Wrangell-St.Elias
Пролетая над аляскинской горной цепью.
На Аляску мы возлагали большие надежды, и надежды оправдались. Голова по возвращению была чистой-чистой, совершенно без мыслей. И от влажной ньюйоркской жары отдохнули.
Местный прогноз не внушал оптимизма – дожди чередовались с ливнями и сильными ливнями, температура колебалась в пределах 10-13C днем и 4-7C ночью.
Жизнерадостный, сильно бородатый абориген из самолета рассказал, что МакКинли показывалась с апреля только один раз. Хозяин конторы по прокату машин угостил нас свежекопчёным домашним лососем и заметил, что в Анкоридже льёт с небес 28-ой день подряд.
Кусочек голубого неба в 100 милях восточнее Анкориджа по дороге к национальному парку Wrangell-St Elias, самому большому заповеднику в Америке.
К вечеру, как правило, небо прояснялось. Но это было позже. А в начале нам необходимо было закупиться провиантом под моросящим осенним дождём. Этот дождь и ощущение некоторой безысходности от осознания того, что ближайшие 7 ночей надо будет провести в мокрой палатке, существенно повлияли на продуктовую раскладку. Место традиционного красного вина занял виски. Ну и вина тоже взяли немного на случай, если распогодится.
Молодёжь на обочине выкладывает \здесь был Вася\ и \Маша + Петя =...\
Подходящая ситуация для распития вина созрела на удивление быстро. Чем дальше мы продвигались на восток, тем яснее становилось небо, и по сторонам сквозь облака проглядывали горы со снежными вершинами.
Мы даже пожалели, что мало купили. Когда ещё случай представится?
Не доезжая 70 миль до заповедника, остановились в кемпинге Беличий Ручей (Squirrel Creek). Разбили лагерь на берегу симпатичного озера.
Что сильно порадовало – отсутствие комаров. Сразу скажу, за всю поездку видели парочку, ни одного укуса. А ведь тащили с собой накомарники. И попали из одного аномального лета в другое. Против такой аномалии никто, впрочем, не возражал.
Очень кстати пришлись \белые вечера\. Солнце заходило после 10, темнело соответственно после 11. Нам, как обычно, катастрофически не хватало времени. И если бы не длинные дни, то ставить лагерь и ужинать приходилось бы в полной темноте.
Мост через Медную реку (Copper river).
Сразу после моста начинается 60-мильная грунтовка - McCarthy Road - известная большим количеством пробитых шин. Но всё оказалось не так страшно. Крупные камни и ямы мы объезжали, мелкие пускали под колесо. Кстати, многие прокатные конторы запрещают своим клиентам гонять по этой дороге. С нас такой расписки не взяли... кажется. Вообще я поставил штук десять подписей не глядя, пока наслаждался копчёным лососем.
Kuskulana Bridge.
Узкий совсем, однополосный. Раньше, говорят, на нём и ограждений не было. А там круто, однако. И голова кружится, если вниз посмотреть.
Ну вот и доехали мы до самого конца McCarthy Road. А дальше только пешком. Последние пять миль до \города-призрака\ Kennecott, где начинался наш поход, можно проехать на маршрутке.
По дороге заскочили в парковый офис, зарегистрировались и взяли напрокат (бесплатно) контейнер для продуктов, который медведям вскрыть не по силам, даже если они из цирка.
В Кеннекоте на постоянной основе проживает 20 человек. А в летнее время там довольно людно, около 100 человек, работает гостиница, пара ресторанов, открыты офисы тур. фирм.
По отдельным, живописно развалившимся, зданиям шахты водят экскурсии. Но у нас времени, как всегда, было в обрез, и мы рвались в бой.
План был такой: перейти через ледник (Root Glacier) в двух с половиной милях севернее Кеннекота и заночевать. Казалось бы просто, да?
Переход через ледник получился экстремальным, причём по-глупому экстремальным. Короче, мы пошли без кошек и ледорубов. Попробую объяснить, как такое могло произойти.
Заход на ледник.
Первые ощущения у меня были - мы так не договаривались, или верните деньги за путёвку!
Когда я планировал маршрут, то собирался взять кошки/ледорубы на прокат. Покупать не имело смысла. Когда мы опять соберёмся на ледник?
Оказалось, что в Кеннекоте их на прокат не дают, хотя там полно туристических контор. Эти собаки хотят, чтобы туристы нанимали гидов, что стоит, разумеется, бешеных денег. Да и зачем нам гид? Нам и без гида хорошо. И компасом мы целую неделю перед поездкой учились пользоваться и GPS специальнопешеходный со всеми нужными точками у нас имеется.
Если честно, то такой вариант мы предвидели, почитав отзывы в интернете. Но легкомысленная жаба придушила и не позволила купить собственное снаряжение.
В качестве дешёвой альтернативы кошкам были приобретены резиновые нашлёпки на ботинки с мелкими металлическими зубчиками для ходьбы по скользкому снегу. Редкие пешеходы из Северной Дакоты и Миннесоты о них хорошо отзывались.
Мои нашлёпки порвались на первом же подъёме. А Светлана одну нашлёпку даже сумела сохранить.
У нас была забита точка удобного перехода продольной морены, которая рассекает ледник на два рукава. Переход, действительно, оказался удобным. Зато дальше начались такие волны, что стало тревожно.
Чтобы забраться на очередной ледяной бугор, приходилось цепляться всеми когтями рук и ног. На это уходило много сил и времени.
За каждым бугром мерещилась ровная поверхность, но это был оптический обман.
Начинало смеркаться. И перспектива ночёвки на леднике уже не казалась такой дикой.
Но так хотелось провести первый походный вечер на нескользкой поверхности! И собравшись для последнего рывка и каким-то чудом не сломав ни одной ноги и даже не повредив ни одной связки, мы перемахнули на другую сторону. Вернее, сползли на попе.
Переход ледника шириною в 2.5-3км занял 6 часов.
